Столешница из кафеля. Стоит напомнить, о том что как сделать столешницу из плитки.
Достоинства столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Потому что столешницу из натурального или искусственного мрамора может дозволить себе далековато не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.
Столешница, облицованная кафелем, будет отлично смотреться на кухне – в качестве рабочей поверхности, в санузле – в купе с кафелем на стенках и нашей прелестной новейшей раковиной. Само-собой разумеется кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Необходимо сказать, что но ежели журнальный столик либо тумбочку можно облицевать без особенного труда, то столешница на кухне либо в ванной комнате будет подвержена действию воды, высочайшим температурам, хим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько шагов.
Принятие решения
Это все-же самый обычный шаг. Важно напомнить, что хотелось бы увидеть, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной или на стенках, или на полу в ванной. Стоит подчеркнуть, что потому, лучше сходу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне – это керамогранит. Основным образом из-за его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Важно выделить, о том что керамогранит различает один из самых больших характеристик по износостойкости, низкое водопоглощение – около 0,05 %, высочайшая стойкость к действию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.
Единственное, что необходимо учесть, при выборе керамогранита для кухни – вид поверхности. Давайте скажем, что рельефная либо фактурная поверхность: потом может быть скопление грязищи и затруднения в очистке поверхности. Не для кого не секрет то, что полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особенных заморочек. Важно выделить, что хотя выбирать нужно то, что наиболее мило. Всем известно о том, что я специально не буду останавливаться на мозаике, потому что это отдельная тема, и ее мы в последнее время непременно разглядим. Давайте напомним, что скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику либо маленькую плитку (7х7; 10х10). Важно выделить, о том что при отсутствии опыта в работе с плиткой либо мозаикой эти варианты представляются хорошими, ежели для вас вправду охото получить мозаичную столешницу. В особенности, это актуально в кухнях малеханького размера. Само-собой разумеется ежели же кухня крупная либо средняя, полностью можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30х30 либо огромных размеров (вплоть до огромной 60х60). Важно выделить, о том что очень оригинально будут смотреться облицованные схожим материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» либо кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно применять обыденную облицовочную плитку, которой выложены стенки, либо напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, приблизительно набросали, еще пока лишь в мыслях, план. Можем расслабленно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуток позднее мы определимся с количеством плитки, которую нам нужно приобрести и всеми сопутствующими материалами.
Изготовка основания под будущую столешницу
Ниже мы разглядим три метода производства основания под кафель столешницы. Любой из их имеет право на жизнь.
За базу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500х560х820;
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820;
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820.
Тумбы будут выставлены в ряд. Само-собой разумеется длина секции составит 1600 мм, ширина – 560 мм.
Для работы нам будет нужно:
УШМ (отрезная машина) с диском по кафелю (для сухой резки);
рашпиль – для обработки краев подрезанной плитки;
шпатель широкий – 60 см;
шпатель 12 см;
клей для плитки завышенной фиксации;
крестики для кафеля 2,5-3 мм;
ветошь;
герметик силиконовый;
защитный состав для дерева;
грунтовка либо латекс;
клей для дерева;
жидкое стекло + кварцевый песок либо водоизоляционный состав;
электролобзик;
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук;
фломастер;
карандаш;
электродрель;
миксер;
сверло по дереву 5-6 мм;
ведро для раствора.
Остальное – по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ либо ФБ из хвойных пород.
ФСФ — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Давайте напомним, о том что гидростойкая фанера может употребляться снаружи помещений.
ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Не для кого не секрет то, что эту влагостойкую фанеру можно применять в жарком мокроватом климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры соответствующим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева либо битумной мастикой. Стоит напомнить, что раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Необходимо отметить то, что со всех сторон фанера обязана выступать за 3-5 см от стен секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, лучше, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.
Фанеру кроим приблизительно так, как показано на рисунке, с помощью электролобзика. Предварительно замеряем внутренний поперечник мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Само-собой разумеется не упоминаю определенную марку, потому что в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью в особенности кропотливо. Давайте скажем, что повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и испила отверстия под мойку! Это чрезвычайно принципиально, потому что влага, которая потом может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры обязана быть выставлена по уровню; корпуса стянуты меж собой особыми стяжками.
Принципиально: Наша конструкция получится довольно тяжеленной, потому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию накрепко закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и других частей. Ежели у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая либо электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Напомним, о том что итого: 880 мм. Необходимо подчеркнуть то, что таковым образом, по мере необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера кропотливым образом пропитана защитным составом, просушена и обработана водянистой гидроизоляцией. Важность сказать, что с особенным вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Важность сказать, о том что таковым образом, мы убеждены, что влага, которая случаем может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
1-ый слой фанеры крепим в особенности накрепко. Важно отметить, о том что наша конструкция обязана быть неподвижной. Важно отметить, о том что саморезы избираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем 1-ый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Напомним, что боковые стены (на схеме они выделены красноватым цветом) притягиваем к первому слою столешницы с помощью железных уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это быть может столярный клей (не чрезвычайно неплохой вариант), гидростойкий ПВА (Профи) либо наиболее дорогие марки клеев для дерева. Важно выделить, о том что требование к клею одно – гидростойкость. Давайте скажем, что клей наносится на поверхность извилисто, 2-ой слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Давайте напомним, о том что чтоб шляпки не торчали, предварительно сверлом нужно прозенковать места крепления саморезов. Важно напомнить, о том что саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, также вглубь листов с этим же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Важность сказать, что верхний слой фанеры, с помощью хоть какого диска на УШМ насекаем (глубина насечек – 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры с помощью степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка обязана быть натянута и закреплена ровно и крепко.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с следующей обработкой водянистым стеклом либо обмазочной гидроизоляцией. Стыки меж столешницей и стенкой проходим силиконовым герметиком либо обмазочной гидроизоляцией.
Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось только кропотливо обработать её водоизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант либо предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+маленький песок» (рецепт дан в статье «
Разработка укладки плитки по древесному полу»), просушить и облицевать. Важно отметить, о том что это и есть 1-ый вариант, о котором говорилось выше.
Но мы пойдем далее. Необходимо отметить то, что контактную поверхность для облицовки мы создадим дополнительно.
Разглядим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист гидростойкий (ГВЛ В) либо на лист ЦСП (наиболее надежный метод);
кафель укладывается на цементную прослойку, что, непременно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции.
Изготовка контактного слоя для плитки
1-ый вариант довольно прост. Важность сказать, что раскроенный лист ГВЛВ либо ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы заполучили для плитки). Необходимо подчеркнуть то, что лист ГВЛ либо ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки меж стенкой и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. Напомним, что к внешним боковым кромкам крепится на саморезы полоса ГВЛ либо ЦСП. Стыки меж полосой и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, или замазываются плиточным клеем, а потом промазываются водянистым стеклом. Важно напомнить, о том что на поверхности, которая будет конкретно облицована, нужно закрепить малярную сетку и покрыть ее водоизоляционным составом. Тут уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, опосля высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердечко, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я конкретно так и делал столешницы.
Но, занимаясь сбором материала для данной статьи, я наткнулся на совсем новейшую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой хорошей технологией». Важно выделить, что наиболее того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, 2-ой вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных меж собой и накрепко закрепленных к кухонной секции. Само-собой разумеется боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Давайте напомним, что нам нужно сделать цементную подушечку высотой 1-1,5 см. Стоит напомнить, что для маячков мы будем применять рейки 1,5х3 см. Первую рейку устанавливаем и фиксируем к боковой кромке столешницы так, чтоб она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Важность сказать, что крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут потом удаляться. Необходимо сказать, что таковым образом, не надо их крепить огромным количеством саморезов, довольно 2-3 штук. Важно напомнить, о том что вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию меж первой и 2-ой маячными рейками. Дальше выставляем маячные рейки по краям столешницы. Давайте напомним, о том что ставим их как первую, крепим саморезами. Необходимо подчеркнуть то, что в качестве маячков можно применять и гипрочные профиля и стойки.
В месте испила под раковину к кусочку фанеры, оставшемуся в итоге испила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Всем известно о том, что он вставляется в отверстие под мойку и крепится с помощью саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Сейчас готовим раствор. Важно отметить, что что выбрать в качестве цементной подушечки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, сделанный в промышленных критериях (потому что при его изготовлении употребляется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для наиболее комфортной работы). Важность сказать, что единственное, что охото порекомендовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Давайте скажем, о том что мы получим чрезвычайно крепкое и практически-водонепроницаемое покрытие.
Приобретенный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Важно напомнить, о том что когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусочек фанеры совместно с частью раствора. Всем известно о том, что края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем либо железной гладилкой. Важность сказать, что с целью получения наиболее ровненькой поверхности можно слегка смачивать ее с помощью пульверизатора. Само-собой разумеется по окончании схватывания раствора (приблизительно через 4-6 часов для цементно-песчаной консистенции, 12 часов – при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем веществом и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Важно отметить, о том что разравниваем в уровень с главным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. Важно отметить, о том что в это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы разглядим легкий вариант облицовки: ровная кладка, шов в шов.
За базу возьмем плитку размером 10х10 см. Как бы это было не странно, но это не самый обычный из вероятных вариантов, но мы же с вами проблем не боимся?
Последующим шагом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Давайте напомним, о том что замеряем ширину столешницы с 2-ух краев. Необходимо сказать, что ежели мы с вами все верно сделали, то у нас обязано получиться 61 см. Отмечаем по бокам две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Важно напомнить, о том что получаем линию по центру столешницы. Всем известно о том, что таковым же образом, размечаем центр в ширину: 160+2х5 (наш допуск по бокам) = 170: 2= 85 см. Важно отметить, что аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.
В итоге мы получаем две перпендикулярные полосы, идущие по центру нашей столешницы. Важно выделить, о том что они послужат нам ориентиром при предстоящей работе по облицовке.
Наши последующие деяния:
К низу столешницы крепим рейки, которые мы употребляли в качестве маяков. Как бы это было не странно, но они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. Важно напомнить, о том что к торцевой части столешницы фиксируем на саморезы угловой внешний профиль. Важно выделить, что цементный слой кропотливо грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно аннотации. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т. е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от наружных сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Всем известно о том, что зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Важно напомнить, что дальше выкладываем 1-ые ряды, соблюдая угол
90°
, проверяя внешнюю линию с помощью уровня. Стоит подчеркнуть, о том что также не забываем инспектировать горизонтальность плоскости по всем рядам с помощью уровня. Важно напомнить, о том что внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.
Небольшой аспект, о котором следует поразмыслить до этого, чем мы начнем выкладывать 1-ые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения данной трудности. Разглядим какой-то из них. Само-собой разумеется плитка выводится приблизительно на один сантиметр. Давайте напомним, что подрезанная торцевая плитка либо декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной ввысь. Само-собой разумеется размер шва регулируется крестиками и в предстоящем заполняется затиркой. Важно выделить, что нижняя сторона подрезки скрывается в профиль. Важно отметить, о том что это более обычный метод облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая 1-ый ряд, сходу выставляем торцевые плитки. Напомним, о том что швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Как бы это было не странно, но можно заменить торцевую подрезку бордюром. Важно отметить, что можно вывести торцевую плитку ввысь и к ней пристыковать основную кладку. Важно выделить, что это уже, как для вас больше нравится.
Можно смонтировать наружный угол, применив внешний угловой плиточный профиль. Необходимо сказать, что в таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Очередной вариант – запилить плитки под углом 45°
. Не для кого не секрет то, что учтите, что это довольно непростая работа и, не имея особых способностей и доп оборудования, лучше обойтись 2-мя описанными выше методами. Ежели же отважтесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтоб они не были наточенными. Давайте скажем, о том что возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой либо глиняним плинтусом. Давайте напомним, что не побоюсь повториться: тут каждый сам для себя творец и живописец.
Предстоящая укладка не обязана вызвать особенных проблем. Плитку кладем рядами – идеальнее всего вести «длинные» ряды. Необходимо подчеркнуть то, что в швы не забываем вставлять крестики и удалять излишний раствор. Важно напомнить, что контролируем плоскость: при наложении уровня меж ним и плиткой не обязано быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое основное –
раковина обязана опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Всем известно о том, что отметим, что керамогранит довольно просто режется рычажным плиткорезом и чрезвычайно тяжело – УШМ с алмазным диском. Напомним, о том что в случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, может быть изготовка шаблона из картона и предстоящая разметка – по нему. Всем известно о том, что подробнее, как уложить плитку, описано в статье «
Кафель. Важно напомнить, что фартук на кухне своими руками».
Итак, подрезанные плитки располагаем у стенок и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В предстоящем эти стыки можно будет закрыть с помощью плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот шаг работы разглядим чуток подробнее. Как бы это было не странно, но наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным перегрузкам – влага, жир, хим реагенты моющих и чистящих веществ. Важно выделить, о том что конкретно потому к наполнению швов нужно подойти чрезвычайно кропотливо. Как бы это было не странно, но рядовая затирка для плитки тут просто не подойдет. Давайте скажем, о том что дело в том, что известняковый наполнитель опасается кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусок мела, известняк вступал в реакцию.
Более пригодные материалы для этих целей – затирки на базе эпоксидки. Они устойчивы к действию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, также к высочайшим температурам.
Материалы данной группы довольно обширно представлены западными и русскими производителями. Стоит подчеркнуть, о том что это, обычно, двухкомпонентные составы, состоящие из измененной эпоксидки (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (лучше с помощью низкооборотного миксера) перемешивания 2-ух компонентов. Необходимо сказать, что выбирая затирочный состав, нужно направить внимание на рекомендуемую ширину швов. Необходимо сказать, о том что часто, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подходят составы для ширины шва 2-12 мм. Важно выделить, что сходу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками довольно сложна, потому что масса выходит густая, и ее не совершенно комфортно наносить обыденным способном, втирая резиновым либо пластмассовым шпателем в межплиточные швы.
Наиболее того, нужно ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, по другому позже это будет сделать нереально.
Один из методов облегчить наполнение швов – защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и применять шприц для наполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается нужная насадка. После этого затирка выдавливается в шов. Важно отметить, о том что поверхность шва формируется куском изогнутого электрокабеля, или тыльной стороной резинового шпателя. Важно выделить, о том что дальше защитный скотч удаляется. Стоит напомнить, о том что согласно аннотации, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после этого смываются увлажненной губкой. Давайте напомним, о том что губка нередко промывается в незапятанной воде. Важность сказать, о том что еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Кандидатура эпоксидной затирке – затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она различается большей легкостью в применении. Стоит напомнить, о том что недочет этого материала: ограниченный выбор цветовой палитры.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы различает высочайшая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется для вас в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на базе цемента, созданные для пола. Необходимо сказать, о том что в этих затирочных составах мягенький известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. Давайте напомним, о том что другими словами, сам по для себя материал является устойчивым к хим реагентам и владеет завышенной стойкостью к истиранию. Стоит подчеркнуть, что опосля нанесения таковой затирки, через трое суток нужно обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом дважды, с промежутком 12-24 часа. Идеальнее всего для этих целей применять акварельную кисточку. Необходимо сказать, о том что глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Напомним, что приобретенные в итоге швы будут устойчивы ко всем нежданностям.
Шов меж стенкой и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.
Ежели мы решим облицовывать фартук, тщательно порядок работ описан в статье «
Кафель. Важность сказать, что фартук на кухне своими руками». Важно напомнить, о том что единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить совместно с затиркой фартука. Важно выделить, что шов меж вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Напомним, что возможны варианты с глиняним или пластмассовым плинтусом. Всем известно о том, что швы фартука можно затирать этим же составом, а можно применять обыденную, наиболее дешевенькую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив находчивость, мы можем с вами перевоплотить старенькую кухонную мебель в шедевр. Необходимо отметить то, что часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто необходимо будет закрепить гипсокартонный лист либо остатки нашего ГВЛ к фасаду. Важно выделить, о том что особенного труда это не составит. Важно напомнить, о том что достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. Необходимо сказать, о том что по такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Стоит подчеркнуть, что даже по самым умеренным подсчетам, экономия (в сопоставлении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального или искусственного камня) будет – в 2 раза минимум.
Моя отдельная благодарность за помощь в написании статьи и консультации моему канадскому коллеге Юрию Литвичко.
|